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Montag, 15. Februar 2016

When life hands you lemons...

Or: How I was chosen for a "random" security check, and ended up giving an impromptu live hijab tutorial

Sunday morning, at the airport. I forget to take off my watch, the metal detector goes off.
I think, 'they'll quickly check with the portable metal detector'. No, they want to search me in a separate room.
Ok, whatever. It's me and two female security officers who close the curtain behind them.
I think, 'they'll quickly pat me down and I can go'. No. Not that easy, not that quickly.
It's them, and me.
Female security officer (FSO) 1: 'Can you please take your scarf off, madam?'
Me [with a strong expression of WTH on my face, raised eyebrows and all]: 'Take MY SCARF OFF?'
FSO 1: 'Yes.'
FSO 2 [smiles, looking slightly embarrassed]
Me: 'Okkkk...'
I take off my scarf. FSO 1 pats me down from head to toe, doesn't forget to check my socks (because THAT'S where we Muslimist terrorist extremists hide our bombs, you know), a few minutes later she says I can put back my scarf on.
I reach for it. There is silence. And I think, 'You know what...'
Me: 'Well, at least you'll get to see now how I wear my scarf...'
FSO 1 and FSO 2 both look at me.
I force a smile.
Me: 'Yes, because there is different ways of tying it. I usually do it likes this...'
FSO 2 [looks at me pointing on my scarf, nods hesitantly]
Me: 'So first I put the scarf here. On top of this [I point on the undercap]. I always wear one of these underneath. Otherwise it can be really annoying when the scarf doesn't stay in place but keeps moving around. You know, that's just REALLY annoying. One time around and then a pin here...'
FSO 1 and 2 both follow my movements and nod in agreement.
FSO 1: ' And do you wear it in the summer, too?'
Me: [little excursus about light fabric, long sleeves, and breezy maxi dresses]
Both nod again and touch the fabric of my shirt when I hold it towards them.
FSO 1: 'Do you have scarves in many different colours?'
Me [laugh]: 'Oh yes, I do. But my favourite is pink!'
FSO 1: 'Pink is great!'
Me: 'Pink is the best!!'
We all laugh.
FSO 1: And makeup is not allowed?
Me: [short explanation about my personal preference (no makeup), scholarly opinions (divided), and individual choices (it depends)] ... 'and then there is those who believe it is not allowed but they do it anyway. But that, you have it in all religions, don't you, you have Christians, too, who do that...?'
They both nod enthusiastically and murmur in agreement.
FSO 2: 'And now this pin?'
Me: 'No, that one comes all the way in the end. Look, here. I'll use this one first, here, and then that one. See, now it is all in place.'
I look at myself in the mirror and see both of them turning towards my reflection in the glass.
Me: 'I just need to pull at little here, and there, and then ... that's it, done!'
Smiles all around, and I leave, pick up my baggage and look for my gate.

Samstag, 26. Dezember 2015

Syria in Beirut

In Beirut, Syria is everywhere. It's just 50 kilometres to the border, and 100 to Damascus. Syria is not far, and Syria is here. 

I had been told to be careful, told not to mention that my husband comes from Syria. I was careful for a few days, but everyone here asked about him. Abuk lubnani? Zowjik lubnani? (Is your father Lebanese? Is your husband Lebanese? ... because what else would bring anyone to Lebanon?!) No, he's not Lebanese, he's Syrian. La, huwa suri. I was not going to lie. I mean, come on. 

And the response, again and again, was ou ana suri, ana suriye (I am Syrian, too). 

Followed by a big smile. 

Ou ana suri. 

And Syria was everywhere. It was the big, black Landrover parked in front of a block of flats in Sanayeh, Syrian license plate. The young man who works for a local NGO who came to Beirut when he couldn't stay in Syria any more. The beggars on Hamra Street, young women, old women, almost always with children, toddlers, babies who run barefoot on the dirty pavement. The shopkeeper and his wife, who have been living in Lebanon for 30 years. The taxi driver with the toothless smile. The AUB student with the excellent GPA. The doctor who, when he needs help, speaks to the policemen in English because he knows they won't be as helpful if a young men with a Syrian accent approaches them. Layali and her daughter who live in Beirut now after having spent seven years in Abu Dhabi where Layali's husband's company had send him. Naya who says she can't go shopping with me because if the shopkeepers hear her Syrian accent, they will charge her double the price. The waiters at the Syrian restaurant where the most delicious Syrian food is served, the restaurant that makes its owner rich while 30 of his employees live together in one apartment, work, sleep, work, sleep, work, sleep, and the family is still in Syria.

Syria is everywhere in Beirut, if you look closely, if you care to listen.

Syria is here, when fighting breaks out in Tripoli, close to the border. They say you can hear the bombs targeting Aleppo on the highway leading north. It's a small country, the borders are never far.

Syria is here, when a bomb explodes in Dahiye, in South Beirut, where the Shia live, because Hizbollah fights on Assad's side, and ISIS fights Assad, and ISIS does not like Shia. 

Syria is here, when you speak with Halima, a Lebanese artist and women's rights activist, about the Lebanese civil war, and you say that in a way Syria has become the new Lebanon, and she says, no, shakes her head, and says no, Syria is much worse, much worse. With tears in her eyes, this strong, composed, confident woman, who has lived through the Lebanese civil war, with tears in her eyes, she repeats, no, Lebanon was never like this, Syria is worse.

Syria is here, when you sit in the park with your friend Lina, the kids play, its a sunny day in December, and it's beautiful here in the park. You need to make a phone call, and while you're on the phone she receives a call, too. Is everything ok, Lina? It was her family from Aleppo, who just wanted to tell her they are fine. A missile has hit their street, many people died, but their house was not hit, they are alive, they are not hurt, even though many people died, many children, the children... I need to tell my husband and my sister they are fine, and she starts typing on her smartphone. You would not want them to hear on the news their family's street was hit without knowing their house was spared, you would not want them to worry. She was fine until I started to cry. I cry, she cries, Syria was there, on the bench, in the park, Syria was in Beirut.

And Syria is the man at the local corner shop, who greets you with a smile and a friendly keif al-hal? keifek? (how are you?) every time you pass by, who reacts faster than you when Lieschen is sick next to their shop one summer day, it might have been the heat, or maybe something else. Almost every day you see him, the neighbourhood wouldn't be the same without him, and one day he asks you, mineen inti (where are you from?) and you say min Almaniya (from Germany), and since he asked, you can ask, too, and the response is, of course, ana suri (I'm Syrian). Min Haleb (from Aleppo). 'albi bi Suria, he says, my heart is in Syria, and there he stands in front of you, this rock of a man, holds his hand to where his heart is and he cries. 

'albi bi Suria, and in Beirut Syria is everywhere.


Mittwoch, 19. August 2015

A different kind of diversity

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Of cultural diversity in Beirut.
African and Asian migrant workers. Their children. And my child. 
 
So how is Beirut? It's hot, it's humid, it's busy, it's crowded ... full of people who could hardly be more different. If you know anything about Lebanon's capital, if you have only read one or two poorly researched articles you'll know that there are 18 different officially recognised sects in Lebanon, that there are Muslims, Christians, Druze who call this city home, that you have more Christian sects in this country than you could probably ever name from the top of your head ... even if you identify as a Christian yourself. There are Sunni Muslims, Shia Muslims, Syrian-Orthodox Christians, Catholic ones, Maronites ... to name just a few. There are different religious sects, different socio-economic classes, people who speak French fluently and others who hardly know a handful of words of English. There are those who live in London, Paris, Washington or Dubai for most of the year and those who have perhaps never left the city they were born in. And that's just the Lebanese. Add to that Syrians, many of whom recently sought refuge in the country, and Palestinians, the majority of whom have been here for much longer.
 
But that's not the only way in which Beirut is diverse. One stroll on one of the capital's streets, and you'd have to be blind not to notice all those African and Asian faces. Beirut is Eritrean, it's Nigerian, and Filipino. It's the African housemaid, the Asian nanny. Some of them in gingham uniforms, others in their regular clothes, they often accompany families of the upper middle class when they take their kids to the park or a walk by the seaside.
 
Doing research as a European in a country like Lebanon can be challenging. You don't really speak the language, you're not used to the heat, and things are different than at home. You are different.
 
Doing research with a child is even more difficult. Or so I thought. I didn't think I could just drag along ze baby to my interviews so I started looking for childcare. On a student budget. Ha ha, she's ambitious, that woman!
 
But I found something. In a centre run by an NGO providing all sorts of support services to Asian and African migrant workers living in Lebanon. They were kind enough to agree to let ze baby stay for whenever I needed someone to look after her for a couple of hours.
 
So that's how ze baby ended up spending a few hours every week with a group of little African and Asian kids. Originally from Sri Lanka, India, the Philippines, or half Asian, half Arab, most of them have been in Lebanon for the majority of their life. They speak Arabic, some English (which is the language of communication in the centre) and sometimes also the language of their parents, be it Hindi, Tamil, Tagalog or Filipino.
 
That's how ze baby ended up spending a few hours every week with all the other children, and that's how I ended up hearing all those stories.
 
About recent changes in the law that don't allow maids, cooks, cleaners and nanies from Africa or Asia to keep their children. They don't get the residence permit they'd need to stay, so eventually the kids are being sent "back home", a country many of them don't know, where a language is spoken many of them have never learnt, or at least not properly.
 
About how much the children love that they can run around, sing and shout in the centre. Because at home, in their parents' employers' home, they are told to be quiet, not to disturb the employers with their laughter and their shouting - noise, disruption, not wanted, stop it please, can you be quiet now?!
 
About how some parents before they found the centre just locked the children alone at home until they were back from work in the afternoon.
 
Because doing research with a child is difficult, and working with a child is difficult, too. Childcare is expensive and hard to find, the European researcher from the UK knows that as much as the Sri Lankan cook in Lebanon. Or maybe not as much. But she knows, too.
 
And so ze baby plays and sings and paints with the other little kids. And while I sit there and look at them I can't help but think how much they are the same, children, funny, laughing, quite adorable most of the time and simply annoying from time to time, and how much they differ. They are five, six, seven, eight now and all play together, but Lieschen, just because of the place she was born in, the family she grew up in, the country the nationality whose nationality she holds, has the opportunity to such a different life. All the same yet still so different. That's Beirut, that's also Beirut.

Donnerstag, 9. Oktober 2014

Samstag, 3. Mai 2014

LA is...

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Californian diary, part 4 (part 1, part 2, part 3)
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LA is the grandparents' house. House, garden, garage, four to five cars in the driveway. LA is four bedrooms, three bathrooms, two living rooms. LA is eating out, gifts for Lieschen, flying in the granddaughter from England.

LA is a huge suburb. House, garden, garage. House, garden, garage. House, garden... LA is hills, palm trees, multi-lane highways, traffic jams, green valleys to your left, I wish we could stop and take a walk in the fields...

LA is spending hours in the car. LA is taking the car to go to uni, taking the car to go to work, taking the car to visit a friend, taking the car to see your son, taking the car to get the groceries, taking the car to go to the mall, taking the car to get an icecream from the cornershop.

LA is leaving an airconditioned house, getting into an airconditioned car, going to an airconditioned mall before arriving in an airconditioned office.

LA is a tiny city centre, square kilometres of suburbs, endless highways.

LA is the Grandparents' neighbourhood. Doctors, lawyers, teachers. LA is La Puente or Santa Ana. Where per capita income is a third of the one in the Grandparents' city. Where you realise that just because you haven't seen any of the fat Americans everyone talks about in Europe in the city the Grandparents live in, doesn't exist mean they don't exist. They do. Perhaps not in the Grandparents' part of town, but there where it's not four bedrooms, three bathrooms, two living rooms, but a one-storey small house with a flat roof and loads of junk in the front yard and a fence that could really do with some mending.

LA is the mechanic who comes to your house to fix the car. Who is hardly older than you are, works seven hours in the burning afternoon sun and when you get him an icecold coke gives you a big smile revealing the huge gap in his front teeth. LA is the old woman with greyish-blonde hair, a face aged by the sun and rotten teeth who sells you an icecream in Disneyland. 

LA is the villa of a US South Asian family in one of the better parts of town you visit, six bedrooms, five bathrooms, three living rooms, where you sit in the midst of golden picture frames of the son who graduated with an-MBA-mashaallah, the parents years ago on their wedding day, the whole family posing and smiling to the camera, thick, fluffy carpets under your feet, where you are being served chilled apple juice, shami kebabs and green apple slices with red chilli sprinkled over them, while the daughter who is mentally handicapped and writes poetry makes chocolate-chip cookies for you.

LA is driving in the car with two young Desi Americans, who have only ever been to South Asia once or twice and discussing with them the differences between here and there, how we see them, how they see us, how others see us and them and everyone, talking about politics and culture and history and food.

LA is the Grandparents' house. Grandma, Grandpa and the uncles you love Lieschen and will miss her when she is going to leave again.
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Dienstag, 29. April 2014

America is...

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Californian diary, part 3 (part 1, part 2)

America is very big.

"Everyzing is verry big in zis countrry", said my father jokingly, mocking a typical German accent, after I told him about my first visit to the US two years ago. Yes, everything is very big in this country.

Big cities, vast landscapes, a country that covers half a continent. Six different timezones. Six-lane highways. In each direction. 

Icecream scoops big enough to feed two. When in doubt, always ask for the kids portion. Never order anything large. The American small is the European big-enough.

Two kilogram yoghurt pots, four litre milk bottles. Microwaves, ovens, dustbins three times the size of their European equivalents. A fridge as big as my bathroom.

A bag of chocolates weighing as much as five German chocolate bars for Lieschen.

Large, not to say fat, people. A huge American flag flapping in the wind. America is big.
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Dienstag, 22. April 2014

The journey

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Californian diary, part 1

When my 100-year-old grandmother's uncle left for the US some time in the late 19th or early 20th century, it was the last time he saw his parents. Letters took weeks, if not months, visits were not really an option.

Today we hop on a plane (ok, one bus, one coach, two planes, and a car) ... and 24 hours later, instead of rainy England we're in sunny California.

Waiting to board the plane in London-Heathrow. A group of loud, bored, fat, white, inconsiderate teenagers walk by. Everything I hate about America. Oh no, we're going to the US... Boarding the plane. Blonde stewardess with red lipstick and a huge smile. Friendly welcome, a wink to Lieschen. She has the same accent as my American friend Mary. Who studied in four universities and speaks five languages. Everything I love about America. Yay, we're going to the US...!

On the plane. Indians to my left, Indians to my right. Germans in the row in front of us. French in the aisle. God-another-seven-hours-on-this-plane conversations with a drunk Scot who hates extremists but doesn't mind Muslims and an Englishman who lives in the States. Discussions about Scottish independence (yes or no), Germans in the UK (us) and Brits in the US (them), South Asian (me) and American (him) spouses. About kids. That grow up somewhere in between.

Landing. Queues. Security. Border agency guys who all have the same strange humour. PhD student from England, originally from Germany, exams coming up in May, right answers, passport stamped, you're in.

Relief. Not that there was any reason, but I'm worried every time. And think of those who didn't make it.

Nina was sent back. Housewife from Romania, going to join husband from Nigeria, no good enough reasons to go back, wrong answers, out.

And that's just us, who can afford a plane ticket, not one of the thousands who try to climb fences, outsmart guards, brave the desert sun...

Dallas. Texas. Yeehaw!

Tired. Late night here, early morning there. Yet another plane. Couple of more hours.

LA. Hello Golden State. Hello US.
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Freitag, 27. Dezember 2013

Teddy and terrorists

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Du weißt, deine Mama ist Terrorismusforscherin, wenn ... dein armer Teddy in den Koffer gestopft wird ... || You know your mummy is a terrorism scholar when ... poor teddy gets squeezed into the suitcase ...


... zwischen Bücher über Frauen und bewaffneten Kampf, weibliche Rebellen und Entscheidungsfindung in terroristischen Organisationen || ... between books on female militancy, women insurgents and terrorist decision-making ...


Ganz ehrlich? Ich war fast ein bisschen enttäuscht, dass die meinen Koffer am Flughafen nicht geöffnet haben. Hätte zu gerne diese Gesichter gesehen! || To be honest, I was almost a bit disappointed they did not open my suitcase at the airport. Would have loved to see those faces!

Freitag, 6. Dezember 2013

Ins Blaue hinein

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Ich fuhr in den Jemen, als das noch möglich war

Ich fuhr in den Jemen, als das noch möglich war. Als noch nicht Nachrichten von Schießereien mitten in Sana'a, in Totschlag ausgeuferte Entführungen und in die Luft gesprengte Ministerien die Runde machten.

Ich fuhr in den Jemen ohne das Land oder seine Bewohner wirklich zu kennen und mit nur minimalem Einblick in die Sprache und Kultur. Ich fuhr alleine in den Jemen, mit Koffer, Handtasche und einem Zettel mit der Adresse meiner Unterkunft und meines Arbeitgebers in der Hand.

Am Flughafen von Sana'a erwarteten mich Hitze und Staub, Gelb und Braun. Von Bergen umringt lag dort die Stadt vor mir, über 2000 Meter auf einem Plateau in der Mitte des Landes gelegen. Sieben Stunden Flug hatten mich von Mitteldeutschland in den Nahen Osten geführt, in die glitzernden Metropolen der Golfstaaten, die es geschafft hatten. Noch eine Stunde Flug später kam ich im Jemen an. 

Als ich die Altstadt sah, wurde mir klar, dass ich vor Jahren ein Bild von Sana'a gesehen hatte, braune Lehmbauten, weiß bemalt, vor graubrauner Gebirgskette, und damals gedacht hatte, "wow, so stellt man sich bei uns 'den Orient' vor". Es gab diese Stadt, es gab dieses Land - das Bild war real, auch wenn es damals, in Deutschland, auf mich klischeehafter gewirkt hatte, als so manche verzerrte Darstellung allens was östlich von Wien liegt.

Aus der Flughafenhalle ins grelle Sonnenlicht, den weißen Staub getreten, verfolgte ich die Ich-bin-Tourist-aber-das-müsst-ihr-ja.nicht-unbedingt-wissen-Taktik. Ahnungsvolles Gesicht aufgesetzt, leicht arrogante Miene gemacht, Kinn hoch, und zielstrebig geradeaus. Wohin ich da lief - keine Ahnung. Ohne nennenswerte Arabischkenntnisse ein Taxi angeheuert. Den Namen meiner Unterkunft konnte ich sagen, das Stadtviertel, und eine Straße, die in der Nähe lag. 

Bis zum Stadtviertel kamen wir. Wie erklärt man einem Taxifahrer, der kein Englisch oder Französisch (Deutsch sowieso nicht) kann, wenn man selbst des Arabischen nicht wirklich mächtig ist, wohin es gehen soll? Eine Telefonnummer hatte ich dabei, aber weder er noch ich ein Mobiltelefon. Zum Glück ist man freundlich im Jemen, hilfsbereit und gastfreundlich, zum Glück war der Mann bereit trotz vorher ausgehandelten Fahrpreises Straße nach Straße zu durchfahren und immer mal wieder nach dem Weg zu fragen.

Gefunden haben wir das Haus schließlich tatsächlich, aber eigentlich bin ich damals in Blaue gefahren, bei meiner ersten Reise in den Jemen.

Dienstag, 5. November 2013

Arab is the new Black

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The more I think about it, the more I think political art is the answer. (Ok, ONE answer. But one answer we have neglected for much too long.)


Freitag, 6. September 2013

Reise nach Iran

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Von Singapore über Dubai in den Iran
Außerdem bin ich diese Woche auf die Geschichte von Mandy gestoßen. Mandy Tay aus Singapore, die in Dubai lebt und sich eines Tages in den Flieger setzt und in den Iran reist. Dort erforscht sie alleine das Land, trifft wunderbare Menschen und erlebt eine Region, die offen, freundlich und wunderschön ist. 

Nicht nur Atombombe, Schleierzwang, Holocaustleugnung

Und natürlich ist das nicht der Iran, natürlich könnte man auch ein (oder eine ganze Menge) Videos drehen, in denen es um all die schrecklichen Dinge geht, die im Iran vor sich gehen, aber in einer Zeit, in der wer "Iran" hört an Atombomben, Schleierzwang und Holocaustleugnung denkt (und fertig!), braucht es auch solche Geschichten - Geschichten wie die von Mandy Tay.

Dienstag, 3. September 2013

Nahost, Deutschland, Palästina, Berlin

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"Schildkrötenwut"
Biografie/Dokumentarfilm und Diskussion
Am  4.9.2013 um 19:30 im ZK/U, Siemensstraße 27-49, Berlin - Moabit

"14 km - the shortest distance between North Africa and Europe e.V. und das ZK/U laden herzlich ein zum zweiten Filmabend im Rahmen unserer Arabischen Film- und Diskussionsreihe. Am 4. September um 19:30 Uhr zeigen wir "Schildkrötenwut" (2012, 69 min,Sprache: Deutsch/Arabisch mit dt. Untertiteln) und freuen  uns auf eine anschließende Diskussion zu Palästina. 

Der Dokumentarfilm von Pary El-Qalqili erzählt die Geschichte ihres eigenen Vaters, eines in Deutschland lebenden Palästinensers. Die Filmautorin versucht zu verstehen, warum ihr Vater seine Familie in Berlin zurückließ, um sich in Palästina ein neues Leben aufzubauen, Jahre später aber wieder nach Deutschland zurückkehrte und seitdem im Keller des Hauses lebt, zurückgezogen wie eine Schildkröte in ihrem Panzer. Durch viele Fragen sowie eine gemeinsame Reise nach Palästina bemüht sich Pary El-Qalqili, ihrem Vater näher zu kommen und beleuchtet gleichzeitig seine innere Verlorenheit und schwierige Identitätssuche. 

Vor dem Hintergrund des Films haben Sie anschließend Gelegenheit, mit Palästina-stämmigen Moabiter/innen sowie mit Musa El-Qalqili, dem Vater der Regisseurin, über die Situation von palästinensischen Migranten zu sprechen. Gemeinsam möchten wir auch die (tatsächliche und potentielle) deutsche Rolle erörtern: Was macht Deutschland zur Schlichtung des Nahostkonflikts und zur Verbesserung der Situation von Palästinenser/innen? Was könnte die deutsche Gesellschaft in diesem Zusammenhang tun? (Moderation: Anja Gebel, 14 km e.V.)

Die Teilnahme ist frei, um eine freiwillige Spende wird gebeten. 

In regelmäßigen Abständen zeigen wir Filme, die sich mit verschiedenen arabischen Ländern beschäftigen und diskutieren anschließend mit Gästen aus Moabit sowie mit Länder-Experten über die Filme und die aktuelle soziale und politische Situation im jeweiligen Land, immer auch mit Bezug zu Nord-Süd-Verhältnissen. Unser erster Film beschäftigte sich mit den sozialen Dynamiken, die zur Revolution in Ägypten geführt haben."

Link zur Veranstaltung: hier.

Freitag, 5. Juli 2013

Studienfahrt: Geteilte Städte und Regionen

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"Tschechisches Toáín, polnisches Cieszyn, 
Teschener Schlesien 
Exkursion vom 12. bis 15. September 2013 
für Studierende, junge Berufstätige und Multiplikatoren 

Vielschichtige Erinnerungslandschaft

Geteilte Städte wie Guben/Gubin oder Görlitz/Zgorzelec und Regionen wie die Lausitz und Schlesien dienen längst als Erinnerungsorte für die wechselvolle Geschichte Mitteleuropas. Doch nur einige Kilometer weiter südöstlich existiert mit dem habsburgisch geprägten, multiethnischen Teschener Schlesien ein eher vergessenes Gebiet, das nicht nur aufgrund seiner Teilung zwischen Polen und der Tschechoslowakei nach dem Ersten Weltkrieg als vielschichtige Erinnerungslandschaft zur Erkundung einlädt. 

Regionale Identitäten statt nationale Zuordnungen

Die Region, heute zumeist als Teschener Schlesien bezeichnet, war viele Jahrhunderte lang das Herzogtum Teschen mit der Hauptstadt Teschen (tschech. OEeáky Toáin, poln. Cieszyn). Hier prägten sich zahlreiche Besonderheiten aus: So hatten regionale Identitäten wie zschlonsakischoe viel stärkeres Gewicht als die nationalen Zuordnungen polnisch, tschechisch oder deutsch, und die sonst katholischen Polen bildeten eine protestantische Enklave, zeitweilig die einzige in den westlichen habsburgischen Ländern. 

 Preußen, Österreich, Polen, Tschechoslowakei

Nach der Teilung Schlesiens zwischen Preußen und Österreich verblieb das Herzogtum Teschen beim Habsburgerreich. Wegen der Kohlevorkommen und Transportwege war es nach dem Ersten Weltkrieg umstritten und wurde 1920 geteilt: Das benachbarte und für das Teschener Land wirtschaftlich entscheidende Kohlerevier um Ostrau (tschech. Ostrava, poln. Ostrawa) mit der Kaschau-Oderberger-Bahn kam an die Tschechoslowakei, an Polen der agrarisch geprägte östliche Teil mit der Stadt Bielsko-BiaÂa an der Grenze zu Galizien. Der Fluss Olsa (tschech. Oláe, poln. Olza) teilte Teschen in ein polnisches und ein tschechoslowakisches Stadtgebiet; bis heute führt die Grenze durch die Stadt. 

Auf den Spuren der Teilung

Inhaltliche Schwerpunkte der Studienreise In OEeáky Toáin/Cieszyn begeben wir uns auf Spuren der Teilung und erfahren, wie die Aufspaltung eines bis dahin intakten Stadtraumes in einen polnischen und einen tschechoslowakischen Teil vollzogen wurde. Wir lernen dabei auch den Nachbau des funktionalistischen Kaffeehauses Avion kennen, der als Symbol des multiethnischen Teschen an der Stadtbrücke über den Fluss wacht. In Cieszyn besuchen wir die Jesuskirche, die Mutterkirche der evangelischen Christen in Polen, die größte evangelische Kirche des Landes. Auch die jüdische Gemeinde der Stadt war bedeutend, wovon noch heute ihr Friedhof im polnischen Teil der Stadt zeugt. Unseren Aufenthalt in Teschen rundet ein Treffen mit der polnischen Minderheit in der Tschechischen Republik ab. 
 
Ehemaliger Konfliktherd

Nach Ostrava fahren wir über Bohumín (deutsch Oderberg) auf den Gleisen der geschichtsträchtigen Kaschau-Oderberger-Bahn. Sie verband das Kohle- und Industrierevier um Karviná und Ostrava mit der damals oberungarischen Stadt Kaschau (slowak. Koáice) in der heutigen Ostslowakei und war zusammen mit den Kohlevorkommen Konfliktherd zwischen Polen und der Tschechoslowakei. Wir besuchen eine der ehemaligen Hütten, von denen einige für die Weltkulturerbeliste der UNESCO vorgeschlagen sind. 

Verbliebene deutsche Minderheit in der Region

Im polnischen Teil des Gebiets beschäftigen wir uns in Bielsko-BiaÂa (deutsch Bielitz) mit der verbliebenen deutschen Minderheit in der Region. Die Stadt stellte bis zum Zweiten Weltkrieg eine deutsche Sprachinsel dar, die Deutsche Gesellschaftlich-Kulturelle Vereinigung Beskidenland widmet sich heute der Pflege der deutschen Sprache und Kultur. Wir beschließen unsere Exkursion in den Beskiden, dem westlichen Ausläufer der Karpaten, und lassen unsere Erlebnisse am Lagerfeuer ausklingen. 

Teilnahme und Vorbereitung 

¢ Die Exkursion richtet sich an Studierende, junge Berufstätige, Multiplikatoren, vor allem aus D, CZ, PL, mit Interesse für eine vergessene, multiethnische Kulturregion. 
¢ Exkursionssprache: deutsch, Polnisch- und Tschechischkenntnisse willkommen 
¢ Teilnehmerzahl: 20, Teilnahmegebühr: 40 ¬ 
¢ Die TeilnehmerInnen der Studienreise erhalten einen Reader und erarbeiten sich im Vorfeld einzelne Stationen, die sie vor Ort präsentieren. 

Leistungen 

¢ Hin-/Rückreise, 3 Übernachtungen, Verpflegung vor Ort (Frühstück, Mittag- und Abendessen) 
¢ Führungen u. Gespräche m. verschiedenen Experten 
¢ Arbeitsmaterialien (Reader, gesonderte Literatur) 

Anmeldung 

Bitte kurzen Lebenslauf mit knapper Begründung des Interesses bis zum 25.8.2013 senden an: Ariane Afsari, E-Mail: afsari@kulturforum.info, Tel. 0331/2009838


Ariane Afsari
Fachreferate Verlag
Kulturelle Bildung Deutsches Kulturforum östliches Europa 
Berliner Straße 135
Haus K1 
14467 Potsdam 
 
 Tel. +49 (0)331 20098-38 
Fax +49 (0)331 20098-50  
afsari@kulturforum.info  
www.kulturforum.info"

Freitag, 31. Mai 2013

Zu Besuch bei Freunden


Geschichten von Heimat und neuer Welt, 
vom Anderssein und Ankommen

Lange nicht gesehen
 
Am Sonntag bin ich bei Hüma eingeladen. Wir haben zusammen Abitur gemacht, Hüma war damals nach der zehnten von der Realschule zu uns aufs Gymnasium gekommen. Es war nicht immer leicht für sie, aber sie war zielstrebig und hat sich durchgeboxt. Nach der Schule bin ich weg und sie hat in [unserer Stadt] Mathe und Sport auf Lehramt studiert, eine Zusatzausbildung in Reformpädagogik absolviert, Yasin kennen gelernt, sich verliebt, verlobt, verheiratet. Dann ist sie zu ihm nach [andere Stadt in Deutschland] gezogen, hat dort ihr Referendariat absolviert und begonnen, als Lehrerin zu arbeiten. Ich war nicht mehr in Deutschland, sie nicht mehr in [der Stadt, aus der wir kommen], wir haben uns nicht oft gesehen in den letzten Jahren.

Weißer Käse, Rührei, Mangosaft, Nutella

Als wir jetzt beide zur gleichen Zeit in [unserer Stadt] waren, war klar, wir müssen uns sehen. Bis wir uns erreicht haben, war es später Samstagabend, zwölf Stunden später standen das Lieschen und ich bei ihrer Familie auf der Matte. Ihre Mutter, ganz jung und sehr hübsch, öffnet uns die Tür, es werden alle begrüßt, das Lieschen bestaunt und Hümas Tochter, die erst einige Monate alt ist, bewundert. Es gibt kaum etwas besseres als ein türkisches Frühstück, und da sitzen wir dann zusammen im Esszimmer, Hümas Vater, ihre Mutter, Yasin, sie, das Lieschen, ich - das Baby wird rumgereicht. Weißer Käse, gelber Käse, Rohkost, Rühreier, Kartoffelsalat mit Sucuk, Tomaten-Mozzarella-Salat, Nutella für das Lieschen, in Scheiben geschnittene Orange und gestückelte Ananas für alle anderen, dazu Mangosaft und schwarzen Tee. So richtig Türkisch ist das zwar nicht, aber Hauptsache lecker.

Alte und neue Geschichten

Wir essen, lachen und erzählen von früher. Ich kenne quasi Hümas ganze Großfamilie, weil ich in einem Sommer vor vielen Jahren, als wir beide noch an der Uni waren, mal mit ihnen in den Urlaub in die Türkei mitgefahren sind. Und ein paar Jahre später, als ich in Frankreich studierte, und Yasin zufälligerweise auch gerade ein Auslandssemester in der gleichen französischen Stadt einlegte, kamen Hüma und ihre Mutter zu Besuch. Es gibt viele alte Geschichten, die wir uns wieder erzählen können. Und neue auch. Da ist das Lieschen, die kleine Tochter Hümas, mein Leben in London, und Hümas und Yasins bevorstehender Umzug.

Türkei - Deutschland - Harvard

Yasin hat eine Projektstelle in Harvard angeboten bekommen, im September geht er nach Boston, Hüma und die Kleine sollen bald nachkommen. Für ein Jahr, vielleicht auch zwei. Von seinen Eltern hat keiner studiert, auch Hüma ist die erste (und bis jetzt einzige) in ihrer Familie, die einen Uniabschluss gemacht hat. Ihr Vater hätte vielleicht auch gerne studiert, er musste aber damals in den Achtzigern die Türkei verlassen und kam zu seinem Vater, der schon in Deutschland arbeitete. Hümas Vater brachte seine Frau mit. Sie war sechzehn als Hümas Bruder Erol geboren wurde, ein Jahr später kam Hüma auf die Welt. Wie es für sie damals gewesen sein muss, alleine mit ihrem Mann und seinem Vater in dem fremden Land, schwanger, und dann mit zwei kleinen Kindern?

Sie haben sich durchgekämpft

Sie hat sich durchgekämpft, das haben sie beide gemacht. Deutsch gelernt, sie hat den Realschulabschluss nachgeholt, einen Job in einer Bank bekommen, sich hochgearbeitet. Früher hat sie Kopftuch getragen, das hat sie irgendwann abgelegt, aber religiös ist sie noch immer. Hümas Großvater ist irgendwann wieder in die Türkei zurückgegangen. Mit Deutschland ist er nie warm geworden, er kam nie wieder zu Besuch. Ich habe ihn kennen gelernt, bei Hümas und meiner Reise in die Türkei, er wohnte in einem kleinen Haus am Rand einer riesen Plantage, die er bewirtschaftete. Von Kopftuch und Co. hielt er nicht viel, aber wir haben uns verstanden. Auf der Plantage, wo er sich wohler fühlte als zu Hause, da ist er auch gestorben, vor einigen Jahren.

Kind in der einen Hand, Ipad in der anderen


Nach dem Frühstück sitzen wir zusammen im Wohnzimmer, Hümas Kleine wird rumgereicht, das Lieschen von Hümas Vater gekitztelt, bis es schreit; es werden Geschenke ausgetauscht; Yasin steht in einer Ecke des Wohnzimmers, seine Tochter auf dem einen Arm, den Ipad im anderen. Etwas später kommen auch Hümas Bruder Erol, seine Frau Nur, ihr Sohn und Nurs Mutter vorbei. Erols Sohn ist blond und als ich ihn sehe, zum ersten Mal, kann ich mir nicht verkneifen, zu sagen, dass sie es da mit der Integration aber genau genommen hätten, ein blondes Kind, ein kleiner blonder Türke, schwarz wäre doch auch ok gewesen, Erol! Dabei ist Nur blond, und ihre Mutter auch.

Irokesenschnitt, Gesichtsschleier, Zweitfrau, Homoehe

Erol kenne ich auch schon seit über zehn Jahren, vor zwei oder drei Jahren hat er geheiratet. Jetzt ist der Kleine fast ein Jahr und nach fast zwölf Monaten Elternzeit ist Erol kurz davor, wieder in den Beruf einzusteigen. Irgendwas mit Autos arbeitet er, Automechaniker oder Pkw-Händler. Als wir zusammen auf dem schicken schwarzen Sofa sitzen (Hümas Mutter hatte schon immer einen exquisiten Geschmack, sie ist weiter nicht aufgefallen, damals in Paris!), stellt Hümas Vater mir die unvermeintliche Frage, wo es mir denn besser gefalle, in London oder [hier in unserer Stadt in Deutschland]. Ich beginne zu erzählen, und eines der Argumente, das in meinen Augen für London spricht, ist die Toleranz: Egal, wie du aussieht und was du machst, London kann deine Stadt werden, es gibt da einen Platz für dich und du kannst dir sicher sein, nicht weiter aufzufallen. Rosa Irokesenschnitt, schwarzer Gesichtsschleier, Zweitfrau, Homoehe - gibt's alles schon, mindestens einmal, wahrscheinlich noch öfter.

Lieber kein Piercing am Arbeitsplatz

Hümas Vater nickt zustimmend und meint, dass das etwas sei, was ihm hier auch immer wieder auffalle und ihn störe. Die Intoleranz. Die Weigerung, das Andere als gleichwertig oder zumindest gleichberechtigt anzusehen. Er erzählt von einer Begebenheit auf seiner Arbeit, wo eine neue Kollegin, die mehrere Ohrringe getragen habe, das ganze Ohr hoch, angefangen habe. Der Chef, der zufällig hereingekommen sei, habe sie groß angesehen, sei aber ohne ein Wort zu verlieren, wieder gegangen - und etwas später hätte die Frau des Chefs ihn angerufen. Ob die neue Mitarbeiterin Piercings trage? Er bestätigte und fragte sich, was der Aufruhr solle. Am nächsten Tag war die neue Kollegin weg. Und das obwohl sie die Ohrringe auch während des vor Arbeitsbeginn abgehaltenen Vorstellungsgesprächs getragen hatte.

Ein bisschen mehr Gelassenheit

"Ja, haben die das beim ersten Mal nicht gesehen? Dachten die, sie zieht sie für die Arbeit aus? Das hab ich nicht verstanden", meint Hümas Vater. Ich erzähle ihm von dem Mann mit gefärbten Irokesenschnitt, den ich in Transport-for-London-Uniform in England in der tube arbeiten gesehen habe. Wen hat's gestört? Wir schütteln beide den Kopf. Von so einer Art Toleranz, Gelassenheit, Souveränität könnte auch Deutschland etwas vertragen, da sind wir uns einig. Dann würde ich hier auch lieber leben als in London.

Ob ihr Englisch reichen wird?

Als Hüma, Yasin und das Baby sich schließlich mehrmals von allen verabschiedet haben, wir ihnen zu siebt gewinkt haben, bietet Erol an, das Lieschen und mich nach Hause zu fahren. Ich lehne zwar ab, aber er besteht darauf und fährt uns. Auf der Fahrt unterhalten wir uns, über London, hier, Amerika. Hüma war noch nie in den Staaten und ein bisschen mulmig ist ihr schon. Ob ihr Englisch reichen wird? Sie hat mal zwei Monate in Bristol einen Sprachkurs gemacht, und irgendwo ist auch noch das Schulenglisch - aber ob ihr das reichen wird?

Damals - und heute

Erol und ich sind uns einig, dass Hüma keine großen Schwierigkeiten haben wird. Sie spricht die Sprache, und auch, wenn sie am Anfang eine Barriere wird überwinden müssen, wird sie doch bestimmt ganz schnell richtig gut werden auf Englisch; außerdem hat sie über ihren Mann Anschluss an die Uni und eine kunterbunte internationale Gruppe von anderen Unimitarbeitern und deren Familien. Mutterkindgruppen, Babymassage und Kleinkindschwimmen gibt es in Boston wie in [der Stadt, in der sie zurzeit in Deutschland lebt] und man lernt doch kaum so schnell Leute kennen wie über ein Kind. "Mensch", sage ich zu Erol, "guck mal, wie eure Eltern damals nach Deutschland gekommen sind, und wie Hüma und Yasin jetzt in die USA gehen."

Vier Generationen einer Familie

Und wieder einmal denke ich, dass das etwas ist, über das wir in all diesen Inte- und Migrationsdebatten viel zu selten sprechen: was viele derer, die zur ersten Generation der Neuhinzugekommenen gehören erreicht haben, wie schwer sie es hatten und wie sehr sie gekämpft haben, dass die, die danach kamen, es leichter hatten. Hümas Großvater kam damals hierher, hat sich kaputt gearbeitet und ist weg, sobald er es konnte. Hümas Eltern kamen nach, haben den größten Teil ihres Lebens hier verbracht, viel geopfert und es schwer gehabt, aber auch etwas erreicht, auf das sie stolz sein können, dass sie zu Hause nicht gehabt hätten. Zurück gehen würden sie nicht, sie sind nicht von hier - aber gehören hierher. Hüma und ihr Bruder, hier geboren, sind wie die von hier. Wie die hier und außerdem noch ein bisschen anders. Und Hümas Tochter? Hier geboren, wie die hier und außerdem noch ein bisschen anders. Und wenn sie erst in die USA gehen noch ein bisschen anders.

Wer weiß

"Manchmal mach ich mir Sorgen, dass wenn sie einmal dort sind, es ihnen so gut gefällt, dass sie nicht wiederkommen", sagt Hümas Mutter, "so wie du in London". Ich sage "nein" und "das glaube ich nicht" und "es ist ja nur für zwei Jahre" - aber wer weiß das schon. Wer weiß das schon...

Freitag, 14. September 2012

Bengasi 2.0

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Stimmung: schlecht

Am Dienstag starben Unschuldige in Libyen.

Am Donnerstag erinnerte ich Sam, der etwas über einen der in Bengasi getöteten Amerikaner schrieb, daran, dass nicht nur Amis gestorben sind ... weil ich es unglaublich fand, wie in den Medien hier nur von amerikanischen Opfern gesprochen wurde, als zählten die Opfer, die nicht das Privileg eines amerikanischen Passes hatten, nicht.

Aber Sam ist mein Freund, er ist Amerikaner, da sind drei seiner Leute ermordet worden, seine Botschaft angegriffen, seine Flagge verbrannt worden, und mir tat der Kommentar bald schon Leid. Nicht, weil ich glaubte, dass er falsch war, aber weil es Orte und Zeiten gibt, zu denen man bestimmte Sachen nicht sagt, weil es unpassend wäre. Oder anders herum: Alles hat seinen Ort und seine Zeit. Für diesen Kommentar war das nicht der richtige Platz, nicht der richtige Zeitpunkt.

Am Freitag schrieb ich Sam. Eine Entschuldigung. Und wie es ihm geht.

Und er schreibt.

Und ich könnte mit dem Kopf gegen die Wand schlagen.

Und er schreibt.

Und ich weine.

Greg, einer der Männer, die in Bengasi starben, war ein Freund. Ein sehr guter Freund. Sam hat durch eine E-Mail vom Tod des Freundes, der Mitglied einer amerikanischen Eliteeinheit erfahren. Und sitzt jetzt in einem der konservativsten arabischen Länder, wo er studieren soll, als Ami, zum ersten Mal im Nahen Osten, allein unter Einheimischen, und trauert um seinen Freund, trauert in einem Umfeld, in einer Situation, die wohl unpassender nicht sein könnte.

Und ich sitze hier, und die Ereignisse im Nahen Osten waren schon vorher hier bei uns im Wohnzimmer angekommen, durch Farah, die sich über ihre randalierenden Landsleute in Libyen aufregte, durch Noura in Ägypten, die sich sicher war, dass das, was da in ihrer Stadt, in Kairo vor sich gegangen war, eine organisierte Aktion war, durch Ishak, der sich über die einseitige Berichterstattung aufregte.

Aber jetzt ist der Schmerz hier. Was eigentlich nicht so sein sollte, sollte man nicht von jedem gewaltsamen Tod gleichermaßen getroffen sein, unabhängig davon ob er jemanden im eigenen Umfeld betrifft oder nicht?, aber der Schmerz ist erst jetzt hier.

Und ich sitze hier und weine, um Greg, mit dem ich wahrscheinlich nicht viel gemeinsam hatte, den ich und der mich komisch gefunden hätte, dessen politische Meinung ich für unvertretbar gehalten hätte - und er mich für einen Extremist -, weine um Greg und weine für Sam.

Samstag, 4. August 2012

Deutschland

- 17. Ramadan -

Huch, hier gibt es ja Mülleimer in den U-Bahn-Stationen (ist das nicht gefährlich?). Und Pflaschenpfand (nicht wegschmeißen, die Flasche, da gibt es GELD DAFÜR!!). Mensch, und die Euro-Münzen...

Sonntag, 27. Mai 2012

Fastfood auf indisch

2406 South Barrington Avenue
Los Angeles, CA 90064

Ein Tag am Strand macht Hunger und so landeten wir nach unserem Ausflug nach Santa Monica in Chutney's Indian Fast Food. Lieschens Grandpa kennt den Besitzer, und während wir uns an einem der Tische ausbreiteten, bestellte er - mal wieder - eine Menge Essen. Eindeutig am Besten war der Kabab, mit Naan und Salat mit Gurken, Tomaten und Zwiebeln serviert, yummy! So richtig indisch war das Essen nicht, eher dem amerikanischen Geschmack angepasst, aber für den Kabab hat sich der Besuch trotzdem gelohnt. Ansonsten - bitte keinen hohen Standard erwarten, ist halt ein Fast Food-Bistro, und am Essen, das auf weißen Plastiktellern kommt, sollte man sich nicht stören.

Samstag, 26. Mai 2012

Santa Monica


Und dann waren wir am Strand von Santa Monica. Meer und Strand waren genauso gut wie in Newport Beach (naja, Wasser und Sand halt), aber ansonsten konnte Santa Monica mit Newport Beach nicht mithalten. Der Pier hier war nicht halb so schön wie der in Newport Beach, dass ein kleiner Vergnügungspark auf dem vorderen Teil des Piers aufgebaut war (mit Achterbahn und Riesenrad), machte das Ganze nicht besser; zudem wimmelte es nur so vor Touristen. Ich habe zum ersten Mal seit Wochen (außer mir selbst) wieder jemanden Deutsch sprechen gehört - komisch war das.

Anders als in Newport Beach waren es auch keine kleinen Häuschen, die bis an den Strand gebaut waren, sondern nach dem Ende des Strandes kamen Parkplätze, dann die Steilküste und darüber die Stadt, Hochhäuser und stark befahrene Straßen. Das Lieschen freute sich trotzdem, im Sand und mit den Wellen spielen zu können und dass es anschließend ungefähr zehn verschiedene Babykarussells und Schaukelpferde ausprobieren durfte (thank you, Grandma) fand es natürlich auch toll. Trotzdem: nächstes Mal doch lieber wieder nach Newport Beach.

Donnerstag, 24. Mai 2012

Eis auf taiwanesisch

Class 302
Taiwanese Cuisine
18090 Culver Drive
Irvine, CA 92612

Schon mal taiwanesisches Eis probiert? Nein? Dann würde sich vielleicht ein Besuch im Class 302 in Irvine lohnen. Das Bistro selbst ist winzig, es besteht nur aus einem Raum - man kann aber auch draußen sitzen. Als Mobiliar dienen alte taiwanesische Schulbänke und -tische aus Holz. An einer Wand hängt eine riesige Tafel mit chinesischen Schriftzeichen und unter manchen der Schulbänken liegen alte taiwanesische Schulbücher (Mensch, war das Lieschen enttäuscht, als es herausbekam, dass keiner ihm die Hefte vorlesen konnte). 

Allein unter Taiwanesen

Das Personal bestand aus jungen Mädchen, in schwarzen Miniröcken und Kniestrümpfen und dunkelgrünen Kitteln (und das hört sich jetzt anzüglicher an, als es tatsächlich war). Auch die Klientel würde gut in eine taiwanesische Highschool (oder so wie ich sie mir vorstelle) passen: Es wimmelte nur so vor asiatischen Jugendlichen und jungen Leuten - aber auch ein paar ältere Leute waren da, und draußen auch Kinder. Wir waren weit und breit die einzigen Gäste, die nicht aus Fernasien kamen. 

Eis mit Fruchtstücken und dazu Mangoshake

Die Spezialität des Cafés ist shaved icecream, das in einer riesigen Schale mit kleingeschnittenen Fruchtstücken überhäuft serviert wird - genug für zwei bis drei Personen. Wir bestellten gleich zwei Sorten, einmal weißes Eis mit Mangostücken und dann Mangoeis mit Mangostücken. Das Mangoeis war definitiv besser, wobei beide Eissorten seltsam nach ... nichts? schmeckten. Richtig gut war hingegen der Mangoshake, den Lieschens Grandma sich bestellte.


Moslems, habt Acht!


Vorsicht bei dem richtigen Essen: Die gebackenen Shrimps waren zwar köstlich, aber in den Nudeln, die Alimustafas Bruder sich bestellt hatte, fand sich plötzlich Schweinefleisch - und das, obwohl auf der Karte davon keine Rede gewesen war. 

Für alle, die noch mehr wissen wollen: Zwei Online-Rezensionen, mit Bildern, zu Class 302 finden sich auf OC Weekly und Wandering Chopsticks.
 

Mittwoch, 23. Mai 2012

Pizza auf muslimisch

1001 North Euclid Street
Anaheim, CA 92801

Pizza Margarita, Pizza Funghi, Pizza mit Scampi und Spinat - ich brauche wirklich kein Fleisch, um eine Pizza genießen zu können. Eine halal Pizzeria ist trotzdem eine tolle Sache - weil man eben doch mal eine Pizza mit Fleisch essen kann, und sich auch keine Sorgen machen muss, ob da nicht doch ein Stückchen Salami...

Für alle Extremmuslimisten in Los Angeles und Umgebung ist San Giovanni's in Anaheim eine Option, mal wieder an eine schöne meat pizza zu kommen. Wir haben eine family size-Pizza mit so ziemlich allem, was das Herz begehrt, von unterwegs bestellt und zum Mitnehmen abgeholt - war nicht bombastisch, aber doch gut genug, um wiederzukommen.